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深度 | 在Pitti Uomo,踩准传统与潮流的甜蜜点

| | | | 2019-1-15 08:22

进入第三十个年头的Pitti Uomo依然做的是高质量男装的生意,但靠着年轻一代设计师的参与,它能持续制造新鲜感。

意大利佛罗伦萨——在雾气迷蒙的翡冷翠开幕的Pitti Uomo男装展会进入了第30年,也在越发被潮流主导,充满不确定性的零售“迷雾”中寻找新方向。

“我们知道来Pitti 的买手需要什么,Pitti Uomo近年来更为强调一种策展式(curatorial)的做法,有点像做一本时装杂志、策划一家买手店一样。”Pitti Immagine总监Lapo Cianchi告诉BoF。“我们感兴趣的不是让太多品牌进驻,我们做的是质量的生意(The business of quality)。我们希望买手及品牌、面料生产商能够最大程度地在这里相互交流。”

第95届Pitti Uomo的主题由生活创意家Sergio Colantuoni定为The Pitti Box,主会场Fortezza de Basso广场临时搭建的Pitti Show Box大盒子,比往届的街拍“孔雀男”更为瞩目。“如何跳出传统思路(think outside the box),但同时从系统内部突破,是我们对本次主题的构思。”Cianchi接着解释道。Pitti Box还承载了全新的讲座环节,Pitti Uomo这次与播客Blamo!的Jeremy Kirkland合作,邀请品牌总监及时装媒体人举办了一系列讲座。

The Pitti Box | 图片来源:对方提供

而在主题馆划分上,Pitti Uomo也通过场馆设计来凸显各馆的独立性。“我们更为聚焦的是满足市场需求的新的板块,令Pitti Uomo独一无二的是,几乎每界都会有新的主题馆出现,也有些板块会被淘汰,我们要持续地制造新鲜感。”Cianchi说道。聚焦户外机能性的品牌的户外馆I Go Out、及聚焦北欧品牌的Scandinavian Manifesto都是第二次参与Pitti Uomo,也印证了户外及时装融合这一越发明显的趋势。“我们必须持续更新我们的‘配方’,比如聚焦手工艺的‘Make, the New Makers’主题馆,今年强调年轻一代匠人及全新的技法。”他说道。

“I Go Out” 主题馆 | 图片来源:对方提供

“Make”主题馆 | 图片来源:对方提供

据悉,本届Pitti Uomo参展人数达到36000人,参展买手人数达到24000人,其中国际买手约38%。本届德国买手人数最多,其次是瑞士、比利时、北欧国家,而意大利本土买手则下降了8%。

“当然, Pitti Uomo主要的经典男装(sartorial )已经是不在话下。但是,可以看到越来越多户外机能性的品牌在展览中出现,尤其是这几季新晋羽绒衣的品牌,都想分食Moncler以及Canada Goose的市场份额。这对于消费者来说,意味着更多的品牌选择,增加了市场的多样性。”品牌形象顾问及资深买手Homer Chou告诉BoF。

参展的各大商业品牌,也不约而同地强调户外及运动的元素。Z Zegna以“都市骑行”为灵感,推出一系列融合高性能剪裁工艺、功能性面料的宽松休闲装,当然,它们都搭配了利落的球鞋。Fila与北欧设计师Astrid Andersen推出的新系列则展现了“后街头时代”的北欧式克制运动风。羽绒服品牌Woolrich开始变得越发时尚化,这次品牌带来了与Beams 25周年的合作款及与Griffin的环保面料跨界合作款,其与Goldwin合作的机能副线品牌Woolrich Outdoor,则参加I Go Out分会馆。“整个品牌重整以前old school的形象,可以看得出他们想在现有的户外机能性衣服的市场上占有一席地位,并拉拢更多年轻一代消费者。”Chou说道。“衣服的设计感更加时尚了,剪裁版型也符合现在的潮流趋势,还运用了许多的拼接的设计元素,最后结合Woolrich最标志性的格纹羊毛。”

Woolrich | 图片来源:对方提供

不过如何发掘更多有吸引力的品牌参展,让海外买手及媒体持续远赴这个佛罗伦萨的男装展,是Pitti Uomo面对的挑战。“Pitti一直被认为是四大时装周之外的第五大时装周,但随着哥本哈根、日本这种更有新鲜感的时装城市出现,一个值得探讨的问题是,Pitti对媒体来说有多重要?”Highsnobiety的伦敦编辑总监告诉BoF。回归产品并持续强调其产品优势,是Highsnobiety在总结本届Pitti Uomo时的想法。

夹在伦敦时装周及米兰时装周期间举办Pitti Uomo,仍然对年轻品牌有吸引力,因为这是一个能以较低成本直接获得商业反馈的平台,这里仍然是许多品牌试水欧洲市场的第一站。

第一次参加Unconventional的印度品牌Huemn(发音为Human,“人”的意思),是一个尝试通过时装表达社会议题的品牌。“我们除了展示服装,这次也通过影像作品带来了一个叫做‘Huemn Stories’的项目,记录了在动乱中求存的印度人的故事。”品牌联合创始人Pranav Mishra说道。

这个做了六年的五分PK10已经足够成熟,目前在印度规模达到50人并拥有自己的工厂,第一次尝试男装线的品牌在被Vogue意大利版副主编Sara Maino发掘后参加了Pitti Uomo,大量精致手工刺绣元素的卫衣,绘制的是印度战乱山区的地貌,品牌试图以一种极度本土化的视角开拓欧洲市场,不过中国及伦敦的买手是Huemn收获的第一批订单。

同样试图开拓欧洲市场的是第一次参展的中国品牌Unawares。虽然衣服滞后了几天才到现场,但其裤装仍然收获了大量买手的关注。品牌设计师Kevin Ng(吴洪浩)在2012年成立Unawares,目前主要零售渠道是淘宝,但Ng想试图挖掘欧洲市场的可能性。“买手更感兴趣的还是这种较为休闲剪裁的西裤,”Ng说道。“这次想把所有产品带来让这边的看一下,也不一定有订单,因为我们在国内的销售已经比较稳定了。”Ng补充道。本届能更明显看到亚洲设计师品牌在Pitti Uomo的持续发声,包括更为吸引眼球的Concept Korea的Boyond Closet时装秀及日本Tokyo Fashion Award带来的六名入围决赛的品牌的静态展示。

Concept Korea的“Beyond Closet”系列 | 图片来源:对方提供

同样属于Unconventional馆的街头品牌Haculla则大手笔地办了一场时装秀,来自纽约的设计师Jon Koon及来自委内瑞拉的街头艺术家Harif Guzman在这场名为“Art-Meets-Fashion”的秀上大量使用了街头涂鸦元素,在秀场中央亦出现了八个Jean-Michel Basquiat式的雕塑,但不是所有人都能穿出炸裂的街头风,这场秀所试图体现的纽约街头文化,也似乎停留在Basquiat的年代。

Haculla秀场 | 图片来源:对方提供

本届Pitti Uomo最受瞩目的特邀设计师品牌Y/Project,则在重构“新传统”的路上更进了一步。掌舵六年以来,学建筑出身的Glenn Martens将”3D”立体剪裁的概念发扬光大,53个造型展现了Martens糅杂街头及正统剪裁的能力,也为中性化设计下了个更酷的注脚。

Martens在秀前的媒体预览上说道,自己这一代设计师看着Martin Margiela的设计长大的,当然受他“反时尚”的设计思路的影响,他表示目前将更为自由地设计,并不会刻意追求商业化。

“我希望通过这个系列展现不同的人对衣服的使用方法的不同。”Martens解释道。本次系列的主题是多元化(diversity),虽然这已经成为一个过分政治正确的主题,不过Martens希望以衣服而不是品牌为单位,每一件衣服都需要通过层次感的结构表达了一个“故事”,他善于从个人角度思考,因此也希望穿衣者能借此表达自己的个性,或者说通过穿衣获取不同的身份。其实这也是未来最大的奢侈。“我认为品牌过分推崇让穿衣者归属于整齐划一的‘时装军团’,我想解答的问题是,我如何穿上这件衣服变得更加的‘我’。”Martens说道。这种3D构造,的确每件衣服都为穿衣者的个性提供施展空间。

Haculla秀场 | 图片来源:对方提供

本届Pitti Uomo最受瞩目的特邀设计师品牌Y/Project,则在重构“新传统”的路上更进了一步。掌舵六年以来,学建筑出身的Glenn Martens将”3D”立体剪裁的概念发扬光大,53个造型展现了Martens糅杂街头及正统剪裁的能力,也为中性化设计下了个更酷的注脚。

Martens在秀前的媒体预览上说道,自己这一代设计师看着Martin Margiela的设计长大的,当然受他“反时尚”的设计思路的影响,他表示目前将更为自由地设计,并不会刻意追求商业化。

“我希望通过这个系列展现不同的人对衣服的使用方法的不同。”Martens解释道。本次系列的主题是多元化(diversity),虽然这已经成为一个过分政治正确的主题,不过Martens希望以衣服而不是品牌为单位,每一件衣服都需要通过层次感的结构表达了一个“故事”,他善于从个人角度思考,因此也希望穿衣者能借此表达自己的个性,或者说通过穿衣获取不同的身份。其实这也是未来最大的奢侈。“我认为品牌过分推崇让穿衣者归属于整齐划一的‘时装军团’,我想解答的问题是,我如何穿上这件衣服变得更加的‘我’。”Martens说道。这种3D构造,的确每件衣服都为穿衣者的个性提供施展空间。

Y/Project秀场 | 图片来源:对方提供

与Y/Project一样,探讨如何在传统男装及街头流行之间找到平衡点的问题能够延伸到主会场以外,剔除了场地的限制,Pitti Uomo期间举办的场外活动更能展现直面消费者的创意,也不会让人产生产品密集恐惧症,还能进行更多的时装概念的尝试。创办30年的意大利潮流鼻祖Slam Jam集潮店、品牌孵化器、潮流平台于一身,在Marino Marini博物馆举办的与Carhartt WIP、Nike及Stussy合作的活动现场只有零星几件合作款体恤衫,让人能纯粹感受品牌营销的力量。

更能体现Pitti的核心价值观:忠于传统,又尝试创新的,还有本届特邀参展国(Guest Nation)葡萄牙,这个板块从2010年开始,第一届参展国是巴西。“对于品牌的筛选我们会与当届Pitti Uomo的主题相关联,也必须强调创新。”Cianchi说道。葡萄牙自带皮革与布料供应的天然优势,参展的八个品牌也体现了在传统基础上的新鲜设计力量,如品牌Caiagua,Hugo Costa及Poente。

回归Pitti Uomo强项,仍然是将传统及街头两者融会贯通的实力,从秀场外充满Pitti特色的街拍就能明显看出,街头风格也能反过来,促进传统男装的持续创新。设计师Aldo Maria Camillo创办的男装品牌Aldomariacamillo,就在品牌处女秀中试图解答何为符合当下需求的传统男装。不过其现代剪裁,男女同款,休闲化的搭配,并没有提供更有想象力的解决方案。

“大家的选择太多了,我觉得其实可以抛弃所谓的正统穿衣规则了,男装变得更自由了。”来自伦敦买手店Drake’s的创意总监Michael Hill说道。“但另一方面,由于传统西装变成了少数人的乐趣,它又变酷了。”来自北京的西装定制品牌主理人Justin Kwan(关西安)告诉BoF。Principle M的用户也有“前球鞋爱好者(sneakerhead)”,只不过他们的爱好从收集五分PK10官网球鞋变成了定制西装。

“Pitti特色”街拍 | 图片来源:Paul Jeong

从1988年就开始参加Pitti Uomo的资深买手Nick Wooster则记得当年印象深刻的参展品牌是Dries Van Noten,估计他也没想到20多年后,他会穿着自己设计的短袖羽绒服的Wooster,受邀为Paul & Shark设计独家系列而参展。“社交媒体让曾经一成不变的男装更为数据驱动了,但这个更考验品牌能提供的情感元素了,品味好的产品对人们有更多吸引力。”Wooster评价道。

显然,对于男装未来的讨论在Pitti Uomo还将持续下去,而Pitti Uomo提供了一个不设限的讨论平台。

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